Кто из нас не сталкивался с подобным явлением в своей коллекции? Носит оно внесезонный характер, но чаще происходит или холодной зимой или очень жарким летом и является результатом того, что корневая система перестала функционировать.
А основные причины, вызывающие такое плачевное состояние растений — это разнообразные пере- :
♦️ пересушивание;
♦️ переувлажнение;
♦️ переохлаждение;
♦️ перегрев.
Особенно губительно для растений, если эти факторы суммируются: переохлаждение и переувлажнение, пересушивание и перегрев. В холодное время года при содержании растений на подоконнике мы сталкиваемся с первой парой негативных факторов. Летом и иногда при выращивании фиалок на стеллаже — со второй.
И если у начинающих цветоводов фиалки страдают от неумения грамотно поливать растения, а также подбирать нужный размер горшка и подходящий субстрат, то у опытных — от невозможности правильно полить каждый экземпляр из-за огромного их количества и неудобных условий для ухода (когда растения размещаются под потолком, и их поливают стоя на цыпочках на верхней ступеньке шаткой лестницы-стремянки, а то и просто вслепую).
Как же спасать пострадавшие от некорректного ухода фиалки?
В первую очередь надо разобраться, что именно произошло с растением: залили его или засушили? Явления диаметрально противоположные, а клиническая картина практически одинаковая: поникшие, потерявшие тургор листья.
Если при очередном поливе вы обнаружили в своей коллекции увядшее растение, ни в коем случае не поливайте его автоматически, тем более — двойной порцией воды, решив, что по-видимому, вы случайно пропустили этот экземпляр во время предыдущего полива. Ведь если причина увядания — переувлажнение почвы, то такой полив гарантированно убьет пострадавшее растение.
В первую очередь надо взять подвядшее растение в руки и определить, что с ним. Если земля в горшке абсолютно сухая, светло-рыжеватого цвета, часто слегка отошедшая от стенок горшка, а горшок при этом кажется невесомым — растение пересушено. Когда субстрат на ощупь мокрый, цвет его темный, горшок имеет ощутимый вес, — значит растение залито (переувлажнено).
Реанимация при пересушивании
Если растение слегка привяло, и вы уверены, что случайно «обошли» его и не полили в прошлый раз, просто увлажните фиалку как обычно. Как правило, этого бывает достаточно, и через несколько часов она полностью восстановится.
При очень сильном пересушивании субстрата погибают (засыхают) корневые волоски и часть тонких корней, обеспечивающих всасывание воды и питательных веществ. Поэтому первый полив после пересушивания не должен быть очень обильным. Для скорейшего и полнейшего восстановления сильно увядшее растение желательно на 1 —3 дня поместить в полиэтиленовый пакет. Результаты будут лучше и проявятся быстрее, если в пакет несколько раз впрыснуть теплую воду. Когда тургор листьев полностью восстановится, пакет с фиалки снимаем, землю в горшке осторожно поливаем и ставим растение где-нибудь на виду, чтобы было удобно наблюдать за его состоянием. Так как на полное восстановление частично погибшей корневой системы уходит одна-две недели, то все это время полив должен быть аккуратным и осторожным.
Если через несколько дней содержания при повышенной влажности тургор листьев не восстанавливается, и фиалка, едва снимаешь пакет, снова опускает листья, значит, от сильного пересушивания корневая система полностью погибла. Тогда растение придется перечеренковать, то есть удалить подземную часть стволика вместе с мочкой старых, отмерших корней, а растение укоренить заново.
Чтобы корни образовывались быстрее и лучше, удаляем три нижних листа (если растение взрослое и очень сильно облиственное, можно и больше). В стеклянную банку (например, из-под майонеза) наливаем воду, помещаем в нее растение так, чтобы листья лежали на краях банки, сверху надеваем прозрачный полиэтиленовый пакет, куда для создания более высокой влажности воздуха впрыскиваем немного теплой воды. Через 2—4 недели в воде образуется мощная мочка молодых корней. Фиалку сажаем в горшочек в рыхлую, воздушную землю, необильно поливаем и снова на две недели помещаем в пакет. Так растение быстрее и надежнее приживется. Затем делаем в пакете несколько отверстий либо развязываем его, но не снимаем совсем, чтобы постепенно приучить листья к воздуху с более низкой влажностью. Через 1—2 недели пакет можно полностью удалить. Растение восстановлено, а заодно и омоложено.
Реанимация при переувлажнении
В случае с пострадавшим от переувлажнения растением надо в первую очередь постараться максимально быстро и полно удалить избыточную воду из земли. Для этого хороши бумажные салфетки и полотенца, на худой конец газеты (не глянцевые). Горшок плотно заворачиваем и регулярно меняем намокшую бумагу на сухую.
Для ускорения можно вытащить растение из горшка и просушивать бумагой ком земли с корнями.
Затем определяем, насколько пострадала корневая система, и можно ли восстановить растение в прежнем качестве или его нужно перечеренковать.
Если черешки нижних листьев подгнили в месте прикрепления их к стволику, то старую корневую систему удаляем без промедления, — живых корней точно нет, и спасать нечего. Когда корешки при легком подергивании отваливаются, значит, они погибли и подлежат скорейшему удалению. Если таких явлений не наблюдается, можно рискнуть восстанавливать растение, сохранив корни. Сначала нужно убедиться, что процесс загнивания корней не поразил само растение. Делаем поперечный срез подземной части стволика, отступив 0,5—1 см от его конца. Внимательно рассматриваем срез. Если он чистый, зеленый, без признаков гнили, припудриваем его порошком древесного угля, отряхиваем с корней старую землю и сажаем фиалку в свежую, слегка увлажненную, очень воздушную, с большим содержанием перлита, в небольшой горшок.
1 - Розетка в банке с водой, 2 - корни, отросшие в воде, 3 - подоконник из пористого пластика - изоляция от холода
Желательно реанимируемое растение поместить на какое- то время в тепличку или пластиковый пакет. Первые поливы очень необильные, полезно добавить «Фитоспорин». Через 1—2 недели после полного восстановления тургора листьев начинаем приучать фиалку к более сухому воздуху квартиры. И еще через некоторое время возвращаем ее на подоконник.
Если корневая система пострадала, но не загнила, можно попробовать восстановить растение, завернув его целиком в цилиндр из газет на 1—2 недели.
Однако самым верным и надежным способом реанимации (спасения) залитой фиалки остается ее переукоренение, и подавляющее большинство опытных коллекционеров предпочитает не рисковать, а сразу обрезать корни привядшей фиалки и укоренить ее заново.Цветоводы делают это по-разному.
Юля Андрусенко укореняет растение в сфагнуме (в пакете). Когда оно нарастит приличную мочку корней, мох по возможности удаляет, а фиалку сажает в небольшой горшок в легкую землю (как для посадки листьев).
Лариса Галицкая насыпает рыхлую землю в горшок, сверху кладет слой сфагнума. Розетка фиалки размещается сверху, а стволик частично проходит сквозь сфагнум и почти соприкасается с субстратом. Процесс укоренения происходит в полиэтиленовом пакете. Если спустя 3—4 недели растение при легком нажатии не смещается, — значит, оно укоренилось. Лариса развязывает пакет, но снимает его через 2—3 недели и позже. Некоторые ее фиалки исхитряются даже зацвести в полуоткрытом пакете.
Тамара Копейкина укореняет сразу в субстрате, просто добавляя в свою базовую земляную смесь побольше рыхлителей (перлита и вермикулита), горшок берет небольшой, и растение довольно долго держит в тепличке.
Виолетта Каткова в качестве рыхлого субстрата для укоренения использует либо чистый вермикулит, либо смесь вермикулита со сфагнумом. Корни образуются легко, нарастают быстро, вермикулит перед посадкой растения в питательный субстрат легко стряхивается с корней, не повреждая их.
Таня Кузина и Оля Аксенкина укореняют растения, используя уникальные возможности фитильного полива: в маленький горшочек вводят фитиль, насыпают грунт, сажают туда растение без корней и размещают горшок на емкости с водой. Розетку листьев сверху накрывают прозрачным пакетом и фиксируют его. Если через 2—3 недели фиалка не смещается при нажатии, значит, корни проросли в землю. После этого пакет внизу можно развязать, а еще через несколько дней снять совсем.
Зимой иногда подвядают листья растений, которые стоят на ледяном подоконнике. При экстремально низких (для этой культуры) температурах самая здоровая и сильная корневая система нормально функционировать не может. Но достаточно такое растение поставить в теплое место, например на стеллаж с лампами, и оно довольно быстро придет в себя. Постарайтесь, насколько это возможно, загерметизировать окна, законопатить и уплотнить поролоном все щели. Можно для подстраховки держать зимой растения в ящичках с высокими бортиками, лучше всего — в пенопластовых. Выглядит это не очень эстетично, зато растения надежно защищены от ледяного поддува, а заодно и от сухого горячего воздуха, поднимающегося от батареи.
У многих цветоводов-любителей растения страдают от выращивания в слишком больших горшках. Особенно часто эта проблема возникает при пересадках, когда молодое растение из пластикового стаканчика или маленького горшочка пересаживают сразу в большой горшок диаметром 12— 15 см. Небольшая корневая система не может освоить такой огромный объем земли. После полива субстрат долго не просыхает, соответственно, корни слишком долго не дышат и погибают. Помните: фиалки нельзя выращивать в очень просторных горшках, так как у них небольшая, не особенно мощная корневая система. А для полного обеспечения растения питательными веществами лучше пойти по пути более частых пересадок с заменой старого субстрата на новый. И никогда не сажайте растение в горшок «на вырост». Его объем всегда должен соответствовать величине корневой системы. И следующий размер емкости можно использовать лишь после того, как корни полностью освоят объем старого горшка. Толь-ко достаточно опытные цветоводы могут позволить себе «перепрыгнуть» через один-два размера, но при условии очень рыхлого субстрата и аккуратного полива в течение месяца после пересадки.
Корневая система страдает и при выращивании растений в слишком маленьких горшочках. Если вы делаете это специально для миниатюризации своих растений, не забывайте регулярно их поливать. Ведь в противном случае погрешности полива приведут к регулярному пересушиванию и, как следствие, к частичной гибели корневой системы. А погибшие корни - открытые ворота для инфекции и питательная среда для патогенных грибов. Это особенно губительно для растений летом, когда пересыхание происходит очень быстро, а на него накладывается и сильный перегрев маленького горшочка. И грибные болезни в жару развиваются стремительно. Выход, как и в предыдущем случае, — оптимальный для данного экземпляра размер горшка. Для молодых розеток это пластиковые стаканчики или горшочки диаметром 6—8 см, для взрослых растений - 9-10 см. Для очень крупных фиалок с мощной корневой системой диаметр емкости — 11 -12 см, но это, пожалуй, предел.
Страдает корневая система фиалок и при использовании слишком тяжелого глинистого субстрата. Корни у этих растений тонкие, нежные, им не по силам развиваться в такой среде. Усугубляет ситуацию и плохая аэрация подобного грунта, а ведь по исследованиям американских специалистов идеальный субстрат для фиалок должен на треть состоять из земли, на треть из воды и на треть из воздуха. При самостоятельном составлении смеси землю берите только с рассыпчатой, гранулированной структурой, хорошо переработанную дождевыми червями.
И последняя причина, приводящая к угнетенному состоянию растения, — его старость. У таких фиалок бывает длинный, часто изгибающийся стволик, на конце которого находится блеклая розетка обесцвеченных листьев. Старые корни плохо справляются со всеми своими функциями, легко обрываются, постепенно превращаются в труху и отмирают. На ощупь они как мочало. И единственная возможность спасти такое растение — омолодить его, то есть перечеренковать. И уже через полгода вы не узнаете свою фиалочку! Но правильнее, конечно же, до такого состояния растение не доводить и при каждой плановой пересадке проводить частичное омолаживание, а именно: образовавшую шейку (стволик) заглублять до нижних листьев, а его подземную часть укорачивать на 1 /4—1/3 часть длины, чтобы не увеличивать размеры горшка и стимулировать образование новых молодых корней в верхней части стволика.
Итак, перечислим еще раз основные причины подвядания растений:
пересушивание; перегрев; переувлажнение; переохлаждение; слишком большой горшок; слишком тяжелая земля; слишком маленький горшок; очень старое растение.
Надеюсь, что знание этого поможет вам избежать ошибок при уходе за растениями и свести к минимуму потери.
Послесловие
Не заливать растения и контролировать количество воды, отмеряемой при поливе каждому экземпляру, поможет такой субстрат, который в сухом, полусухом и влажном состоянии имеет разные оттенки цвета. Если вы сомневаетесь, нужно ли полить данное растение, просто дотроньтесь до поверхности земли пальцем. Это отличный индикатор степени увлажнения, который никогда не подведет.
По мокрой и влажной земле полив не производится. Если второпях вы полили не нуждавшуюся в этом фиалку — не беда: промните несколько раз пластиковый горшочек, порых- лите землю, наполните ее воздухом — и растение справится. Или положите под горшок бумажную салфетку. Любителям поливать советую добавлять в субстрат побольше перлита, — это поможет растению перетерпеть вашу страсть. И постарайтесь найти в себе мужество определить и контролировать оптимальный размер коллекции, чтобы уход за каждым растением хоть чуть-чуть, но был индивидуальным.
И.Л.Данилина.